Se apropie sa fac schimbul la masina si ma orientasem la buji sa pun tot NGK PZFR6J11, am facut vro 50000 cu ele dar am vazut pe alte forumuri ca pt BCB/AZD sunt recomandate NGK PZFR5D11 este vro diferenta intre ele ?

Aproape nici una.. Ambele sunt mega bune și ambele variante fac același lucru

Trimis de pe al meu M2007J3SY folosind Tapatalk

Am comandat ieri NGK PZFR6J11 si azi cand m-au sunat cica astea sunt NGK PZFR5D11 pt codul meu de motor .

Părerea mea este ca te complici cu bujiile.. Ia unele pe iridium dacă tot vrei calitate ceea ce atâta timp cât își fac treaba nu contează codul.. Contează sa dea ceea ce cere motorul. Eu am niște ngk-uri la 100 RON toate 4 și funcționează perfect de 2 ani

Trimis de pe al meu M2007J3SY folosind Tapatalk

Am observat ca de cand a venit caldura (peste 30 de grade ), numai are putere nici nu zici ca are 105 cai are lipsa de putere cand de incalzeste motorul la 90 de grade .Nu am nici o eroare doar la cald se intampla treaba asta . Cand plec la munca dimineata merge ok la intoarcere este puturoasa abia se tureaza .
Am zis ca sa schimb bujiile ca au ceva vechime .

Pune ce scrie in Autodata ca s-a pus OEM pe motorul tau. Nu umbla dupa cai verzi pe...campii, ca nu castigi nimic. Motorul e proiectat sa dea randament optim cu acele bujii.

L.E: ia uite aici: https://www.ngkpartfinder.co.uk/catalog ... 2003/8568/

@Dany cand am schimbat acum 50 de mii tot de pe codul masini au fost luate si am ramas surprins ca nu sunt la fel cu acestea pe care le-am luat acum .
Cam asa arata bujiile dupa 50 de mii .
..

PZFR5D11 sunt si cele date ca principale in acel link. E normal sa arate bine daca totul e ok in functionarea motorului. Dar cam asta e limita lor de functionare optima 50-60000 km. Tu poti sa nu simti nimic diferit in functionarea motorului, dar asta pentru ca ECU simte cum se face arderea in fiecare piston si ajusteaza durata injectiei si alti parametri. Dar continua modificare nu e chiar buna la final, de aia apar unele limitari si sincope.

Am schimbat bujiile ( am primit exact ce mi-ai pus tu in link ) , am curatat clapeta de acceleratie ca era imbacsita si am reusit sa dau jos epuratorul ca sa il curat .
La montare am uitat sa ii pun mufa de la senzor si am pornito asa . Am verificat pe tester si nu si-a luat nici o eroare intrebarea mea este o mai fi in parametri epuratorul , am un consum de 1l la 10.000km.
Ca tot am adaptat clapeta am facut si o scanare la sonde ca se apropie sa fac ITP .Anul trecut mi-a zis ceva ca ar fi ceva de la sonde de nu imi iese la noxe .
.

Ai suflat in epurator sa vezi cum si daca circula gazele prin el? Nu stiu ce senzor e in epuratorul tau, ca nu are ce cauta un senzor acolo. Probabil ca e acea rezistenta de incalzire de la alte variante de motoare ce e pusa pe furtunul ce vine la filtrul de aer de la epurator, sa nu inghete iarna condensul in el.

Asa arata epuratorul , nu am suflat pe el doar l-am curatat cu W40

Al meu arata asa:

Nu are nicio mufa si nici incalzitor pe furtun nu am.
Revenind - singura functie e epuratorului e sa impiedice uleiul lichid sa ajunga in admisie. E un separator de faze de fapt - lichid de gaz. Daca sufli in el trebuie sa nu opuna rezistenta. Daca are slam depus in el, nu e bine. La interior trebuie curatat, la exterior e doar pentru estetica. Am gasit unele cu slam uscat, calamina uscata, care a iesit prin bataie si agitare in diferite pozitii. Abia la urma am bagat benzina in el si agitat si scurs, repetand pana n-a mai iesit mizerie deloc.

Cand l-am curat am scos ceva din el inauntru nu era mare lucru , vazusem pe al forum ca avea in jur de 1kg se adunase slam in el .
Oare din cauza lui nu imi iese la noxe ? Ar fi al doilea an care nu imi ies pe bune noxele , de mancat ulei de cand o am imi manca pana la 1L .

Revin cu aceiasi problema cand se incalzeste afara peste 30 de grade urca greu peste 2500 de ture .
Am schimbat si senzorul de turatie .

Ce treaba are senzorul de turatie cu temperatura de-afara? Mai degraba MAP sa aiba ceva de spus in asta. Cati km au sondele lambda?